Ruta40

Despedida y cierre

2009-12-19T15:28:00.043+01:00

Todo tiene un principio y un final, y si hay algo que se termina demasiado pronto son las vacaciones. El regreso sólo tiene una razón de ser: preparar el siguiente viaje.

Soy consciente de que me falta mucho por ver en Argentina. Es un país inmenso –imposible de aprehender en veinte días – al que debo volver no en una, sino en varias ocasiones. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, intentó hacerme la estancia más agradable; la gente es excepcional. Lo pasé a lo grande y sólo puedo recomendarlo a los que aún no lo conocen. En ningún momento me sentí inseguro y los paisajes son espectaculares.

Ruta 40 termina aquí. Me he divertido mucho con este blog, subiendo un buen puñado de fotos y relatando mis experiencias. Espero que os haya gustado. La casualidad ha querido que termine justo un año después de haber estado por allí. Ahora, al ver las fotos, los sentimientos de un viaje inolvidable regresan con fuerza.

No quiero despedirme sin agradecer vuestros animosos comentarios, vuestro apoyo a lo largo de este último año. De verdad, de todo corazón, muchas gracias, ya sabéis lo importante que ha sido para mí.

Escoger las fotos de esta última entrada no ha sido tarea fácil, pero el que desee profundizar puede rebuscar por el blog o enviarme un correo (lo encontráreis en mi perfil) que le atenderé encantado. Os dejo con un resumen del viaje. Poneos cómodos que son muchas fotos.

Iguazú

Lagos en torno a Bariloche

El volcán Lanín

La mítica Ruta 40

La fauna al borde mismo de la carretera

Paisajes de ensueño en el Parque Nacional de los Alerces

El paseo por el glaciar Perito Moreno

La excursión por el Parque Nacional Los Glaciares

Inmensas paredes de hielo que avanzan sin descanso.

Una Patagonia salvajemente acogedora en la que te das cuenta de tu verdadero tamaño.

Carreteras sin principio ni fin aparente.

Paisajes lunares completamente inesperados.

Árboles y huesos de dinosaurios petrificados desde hace millones de años.

Amigos, ha sido un placer compartir esta experiencia con vosotros.

Una tarde en Buenos Aires

2009-12-16T13:49:00.006+01:00

Cuando comenté que sólo pasaría una noche en Buenos Aires todos me dijeron que estaba loco, que era una ciudad preciosa y que merecía más atención. No lo dudo, pero tenéis que entenderme.

Yo vivo en Madrid, y lo último que deseo cuando voy de vacaciones es pisar más asfalto. Además, viajé solo, y es muy triste asistir a un espectáculo de tango y cenar en solitario, mientras que uno puede quedarse admirando un lago durante horas o caminar por el monte sin ninguna compañía. Cada viaje tiene sus cosas.

Conducir es uno de mis vicios, tomar fotografías, otro, aunque éstas de hoy no estén precisamente entre las mejores. Disfruté de esos paisajes, de esos caminos tan poco transitados y de esa naturaleza apabullante. En ningún momento me aburrí ni eché de menos estar con alguien. Es más, me alegro de haber ido en solitario porque las sensaciones son diferentes. Pero ver una ciudad es otra cosa. Guardo B.A. para otra visita, para cuando haya visto el resto de Argentina.

Aún así, tuve tiempo para darme una vuelta por el centro, visitar algunas librerías (porque me hacía ilusión comprar libros de allí), ver la Casa Rosada, la Plaza de las Madres de Mayo, la Catedral; y, por supuesto, comprar unos alfajores.

Iberia, o mejor dicho, sus pilotos, que estaban de huelga, tuvieron la “gentileza” de retenerme allí una día más, pero el viaje ya estaba hecho. Como siempre, tenemos que pagar los platos rotos los pasajeros. Debe ser que ellos no ganan lo suficiente ni tienen bastantes días de descanso. Lo que sí tienen es mucha jeta y un sindicato muy fuerte al que tenemos que someternos.

La compañía se portó muy bien. Nos pusieron un taxi que compartí con una pareja de argentinos que volaban hacia Valencia y nos alojaron en un buen hotel que además estaba bien situado.

Aproveché para dar otra vuelta, esta vez sin cámara. Ya tenía todas las fotos del mundo.

Patagonia III

2009-12-12T18:59:00.013+01:00

La tarde avanza, las nubes también y ya tengo encima la tormenta.

Continúo tragando kilómetros, en dirección sur, en un intento desesperado por aprovechar hasta el último instante. Mañana vuelo a B.A. y pasado, de vuelta a España. A pesar de la lluvia, sigo bajando a cada momento para sacar fotos. La cámara echa humo y pide un descanso que no conseguirá.

Ya os dije que estos bichos tienen la mala costumbre de cruzarse cuando menos se espera.

Estas fotos las hice un poco antes y no corresponden al orden cronológico, pero no quería dejar de ponerlas. Es imposible describir en un blog las sensaciones que te invaden allí. La soledad, el espectáculo de una naturaleza virgen, el viento incansable. Las llanuras interminables, y los cielos cargados de nubes…

Mi esperanza es llegar hasta Esperanza, valga la redundancia, donde hay una gasolinera y podré repostar, pero cada vez llueve más, anochece y el asfalto se acaba. No me apetece conducir por una carretera de ripio bajo la lluvia. Al final se impone la prudencia y decido regresar. Mi aventura en la Ruta 40 se ha terminado, pero lejos de sentir tristeza estoy eufórico, pensando en que algún día no muy lejano he de volver.

La carretera asciende un poco y nos ofrece una panorámica de la Patagonia a modo de despedida de esta preciosa región.

Punta Walichu

2009-12-03T14:04:00.009+01:00

Como he sido un chico bueno, he madrugado, y me he desplazado en mi propio auto, ahora tengo tiempo para pasar por Punta Walichu. La verdad es que llegué por los pelos, a punto de que cerraran, pero puse mi mejor cara de niño bueno, les dije que era mi último día en la Patagonia y me dejaron pasar.

El museo al aire libre está junto al Lago Argentino apenas unos kilómetros antes de El Calafate, y tiene algunas pinturas rupestres, aunque la mayoría son reproducciones.

Las nubes han vuelto, ya os dije que hoy terminaría lloviendo. Cualquiera diría que estamos en verano. La tarde se oscurece por momentos.

Pero yo a lo mío…

Sigo creyendo que tenemos en Europa pinturas rupestres infinitamente mejores, pero no era cuestión de desaprovechar la oportunidad de ver las de allí. En este caso jugamos con ventaja. Me quedé con ganas de ver la Cueva de las Manos, pero no hubo tiempo para más.

La Leona II

2009-11-24T17:20:00.022+01:00

Las piedras son de buen tamaño y pesan. Hoy hace mejor día, pero terminará lloviendo, ya lo veréis.

La erosión va desmenuzando estas piezas. ¡Qué lástima! No hay dinero suficiente para conservarlas y sólo las que tienen un interés especial terminan alojadas en un museo. Es de agradecer que al menos se pueda visitar la finca.

Un poco más de paisaje. Amarillo de plantas medio muertas de sed y azul en el cielo.

El agua arrastra las piedras montaña abajo.

Los troncos parecen fustes de columnas griegas destrozadas por un terremoto. Sólo faltan los capiteles.

Éste aún conserva parte del cepellón.

Algunos están en un equilibrio inestable, a punto de despeñarse.

Los hay por todas partes. No puedo decir que me haya defraudado la excursión, todo lo contrario.

Confío en que todas estas fotos os hayan resarcido por la larga espera a la que os he sometido.

La Leona I

2009-11-18T16:31:00.017+01:00

Continuamos caminando un poco más.

Ya os dije que no era tan fácil distinguir los huesos de los árboles. Vamos a ver qué tal lo hacéis. ¿Hueso o tronco?

Algunos árboles y dinosaurios quedaron enterrados en el lecho del río. La falta de oxígeno, la presión y, sobre todo, el paso del tiempo, motivaron que las células dejaran paso a los minerales, petrificando los restos de aquellos seres vivos.

A mí me parece muy emocionante poder verlos y tocarlos. Por cierto, pesan un quintal. Y es que al final se han convertido en piedra.

Los restos están esparcidos por toda la hacienda. No hay dinero para hacer excavaciones y es la misma erosión del terreno la que los pone al descubierto y los va degradando. Es una lástima que no haya dinero para conservarlos.

Seguimos viendo más huesos.

Levantando de vez en cuando la vista para admirar este paisaje desolado.

Al contratar la excursión me daba miedo que luego no hubiese mucho que ver, pero os garantizo que merece la pena. No os decepcionará.

Badlands

2009-11-04T12:20:00.013+01:00

Dejábamos el relato con la llegada a las “badlands”. Se trata del antiguo cauce de un río cuya presencia data de hace doscientos millones de años. No sé vosotros, pero a mí esa cifra no acaba de entrarme en la cabeza.

El paseo es sumamente fácil y sólo tiene una pequeña subida al final. Nada que nos quite el aliento a estas alturas de viaje.

Cecilia, la guía, es muy buena y nos va contando cosas del paisaje, la vegetación y la historia del lugar. Nos enseña a distinguir los huesos de los árboles. No creáis que es tan fácil.

Os estaréis preguntando dónde están esos árboles. Un poco de paciencia, enseguida llegan.

De El Calafate a La Leona

2009-10-26T16:25:00.014+01:00

El día anterior había entrado en una librería de El Chaltén, y hojeando un libro de fotografía me encontré con unas fotos de árboles petrificados. Pregunté dónde se habían hecho y resultó que eran de La Leona, un lugar por el que había pasado esa misma mañana.

Me dijeron que estaban en una hacienda privada y que sólo permitían visitas guiadas, así que para allá que me fui, a ver si lo conseguía. No fue barato, porque en Argentina hacen valer sus atractivos turísticos, pero mereció la pena.

Esta mañana he madrugado un poco más, porque voy con mi propio coche. Podrían llevarme, pero no quiero estar sujeto a sus horarios.

En La Leona hay un pequeño hotel donde paran los autobuses de turistas, pero nosotros seremos pocos. Una argentina de Córdoba que maneja omnibuses, un periodista ruso que vivió varios años en Madrid, hija adolescente, la guía, que fue la misma que me llevó al Perito Moreno y yo. Un grupo muy reducido como podéis ver.

Mientras llegan, me entretengo observando algunas réplicas de fotos que tienen en el hotel. Me aseguran que por allí estuvieron Butch Cassidy y Sundance Kidd, los dos asaltadores norteamericanos de bancos y trenes inmortalidados en la película Dos hombres y un destino. Les acompañaba Ethel Place.

Sabía que había estado cerca de Esquel y que habían muerto en Bolivia, al menos oficialmente, porque hay otras versiones que difieren, pero fue una sorpresa descubrir que habían llegado tan al sur.

A la hora prevista nos internamos en la hacienda. El paisaje es muy peculiar, completamente diferente del resto de la Patagonia, al menos de la Patagnia que pude ver yo.

Esta zona de “badlands“ me pilla por sorpresa. El agua y el viento han modelado la arcilla, dando lugar a formas extrañas.

Patagonia II

2009-10-21T22:35:00.019+02:00

Los guanacos están por todas partes, pero como no lo sabía, me tiré detrás de los primeros que vi, subiendo como loco una colina, cámara en mano. Cuando llegué arriba no había ni rastro de ellos. Pensé: es imposible que se hayan volatilizado en esta vasta llanura. Miré a mi izquierda y allí estaban, todos reunidos, observándome como si fuera un bicho raro.

Se me cruzaron varias veces delante del coche, así que será mejor que vayáis con cuidado.

Una muestra de la flora del lugar. Apenas llueve y los vientos son muy fuertes, de modo que las plantas son muy pequeñas y apenas tienen hojas. Cuando fui a recoger el coche había unos chavales devolviendo el suyo; ¡una ráfaga de viento les había arrancado la puerta!.

El cielo me sigue fascinando con la forma de sus nubes.

Y la carretera, prácticamente nueva, no deja de ofrecerme bonitos paisajes.

Los Andes no son muy altos, pero sí son bellos.

Unos kilómetros más adelante se me cruza un armadillo justo delante del coche. Paro inmediatamente en el arcén y echo mano a la cámara. Se establece una competición de velocidad, el armadillo intentando escapar y yo darle alcance. No sabía que corrieran tanto, pero me hizo un quiebro y se enterró bajo unas matas, así que esta es la mejor foto que pude sacarle. Tampoco era cuestión de tirarle de la cola, ¿no os parece?

Sigo tragando kilómetros por esta zona desierta de la Patagonia. Apenas me cruzo con algún coche aislado y los rastros de presencia humana son escasos. Junto a este río había unos camiones y excavadoras, más propios de Mad Max o de cualquier otro film del estilo.

Tampoco podía faltar la carretera de ripio del día. Ya la echaba de menos. Hice bien en tomar un avión desde Bariloche hasta El Calafate, porque son muchos los kilómetros de la Ruta 40 que están sin asfaltar, y se tardan días enteros en recorrerlos.

Patagonia I

2009-10-16T16:01:00.015+02:00

Hoy sigo explorando esta zona del sur de Argentina. Puede que no sea tan espectacular como el Parque Nacional de los Glaciares, pero sin duda merece la pena.

Esas carreteras interminables me hechizan. De aquí vengo, hacia allí voy. ¿Alguien puede ver la diferencia?

El paisaje es desértico. No hay agua suficiente para que crezcan árboles, y el fuerte viento, casi huracanado, tampoco ayuda.

El río Santa Cruz, uno de los escasos cursos de agua que atravieso. Esos cielos cubiertos de nubes me matan.

¡Cuidado! Una curva.

Se les acabó la pintura… Hace siglos que no me cruzo con nadie. Nunca estuve más solo en mi vida, ni siquiera en los bosques de Nueva Zelanda.

Algunas señales me hacen gracia. Aquí en Europa todas las obras están en construcción, así que resulta un poco redundante. En otra ocasión encontré otra que ponía zanja abierta. Como si puedieran estar cerradas. Hablamos el mismo idioma, pero con algunas diferencias curiosas.

De El Calafate a El Chaltén

2009-10-09T22:54:00.014+02:00

Cambiamos el hielo, al que ya hemos dedicado bastantes entradas, por los paisajes de la Patagonia, pero las nubes siguen acompañándome. Debe ser que me han cogido cariño.

Una carretera sin pintar, pero que al menos está bien asfaltada, me lleva hacia el norte. Forma parte de esa mítica Ruta 40 que da nombre a este blog y que estamos recorriendo a saltos.

El paisaje puede parecer anodino, pero os aseguro que ver un horizonte tan extenso y lejano te hace sentir muy pequeño. Bienvenidos a la inmensidad.

Las nubes son espectaculares.

La carretera gira para esquivar los Andes que se elevan al fondo y el Lago Argentino a la izquierda. Busco una foto que fue portada de una conocida revista, pero no la encuentro.

Sólo las vallas de las inmensas estancias ponen coto a nuestra vista.

Giramos hacia el oeste, acercándonos a las montañas. No en vano, El Chaltén es el paraíso de los escaladores.

Me pierdo la visión del monte Fitz Roy, oculto tras las nubes. Una verdadera lástima, pero hace tiempo que aprendí a convivir con estos sinsabores. No vale la pena lamentarse. Robert Fitz Roy fue el capitán del Beagle, el famoso barco en el que viajó Charles Darwin.

Hay un camino que lleva a un pequeño lago, pero me advierten que no es adecuado para turismos, así que me conformo con una pizza y busco algún plan alternativo. Continúo hacia el norte, explorando esta parte de la Patagonia que tantos turistas dejan de lado, hasta llegar a Tres Lagos.

Hace tiempo que la pista es de ripio y la tarde avanza inexorable; es momento de regresar a por un solomillo y un buen vino argentino.

El Perito Moreno desde las pasarelas

2009-10-04T15:59:00.016+02:00

El glaciar tiene unos cuarenta kilómetros de largo, aunque desde aquí sólo podemos ver un tercio aproximadamente. Una de las razones por las que es tan famoso es por ser tan accesible.

Ahora entendemos por qué no nos llevaron a caminar por esta parte del glaciar.

Aunque hay bastante gente, no hay agobios. El lugar es suficientemente grande para todos, con abundantes miradores.

Ayer estábamos ahí abajo, sobre el agua, admirando la pared norte.

Hoy nos toca recrearnos con la inmensidad del hielo. Algo habrá que hacer entre todos para preservar tanta maravilla.

Los notros ponen la nota de color en el paisaje. Otras flores, más modestas, nos obserban desde el suelo.

Sé que me repito con las fotos, pero cómo obviar esos azules. Una paleta de colores fríos que sin embargo no te dejan indiferente.

Os dejo con un par de panorámicas.

La cara sur del Perito Moreno

2009-09-28T17:20:00.020+02:00

El día amanece menos nublado que ayer, pero seguimos madrugando bastante. Por el camino nos encontramos con unos cuantos cóndores, pero están demasiado lejos, y mi teleobjetivo no es demasiado bueno.

Se trata de repetir un poco la excursión de hace dos días, solo que sin mini-trecking y con más pasarelas. Ya me lo habían advertido, pero no sé cuándo podré volver por aquí, y no me importa verlo de nuevo.

El barco es más grande y está atestado de gente, pero no nos dejan salir a cubierta. No obstante, por si acaso, tomo posiciones junto a la escalera. Mi enfado desaparece pronto, cuando nos permiten subir.

Las nubes acuden pronto a hacernos compañía. Y eso que no las habíamos llamado…

La experiencia es un grado, y sé de sobra que la mayoría de la gente sólo quiere hacer un par de fotos para decir que estuvieron allí. Conseguido su objetivo enseguida se retiran al interior del barco, así que sólo hay que tener paciencia. Pronto quedamos una docena disfrutando de las vistas.

Podemos recrearnos tranquilamente en los detalles.

En vertical y en horizontal. Aún hoy, al ver de nuevo las fotos, me parece imposible haber estado allí.

Aún me queda medio día en las pasarelas, pero no puedo evitar pensar que seguramente, esté observando esta maravillosa vista por última vez.

La cara norte del Perito Moreno

2009-09-24T14:59:00.008+02:00

Volvemos a encontrarnos con nuestro viejo amigo, esta vez por su cara norte, que nos han ofrecido como compensación por no habernos podido llevar hasta los glaciares Upsala y Onelli.

En la foto se puede comparar el tamaño del barco comparado con la pared de hielo.

Ésta es una panorámica de los tres kilómetros que tiene de lado.

Seguimos esperando un desprendimiento espectacular que no se produce.

Lo único que conseguimos ver es esto. Puede parece pequeño, pero si tenemos en cuenta que la ola sube hasta la mitad de la altura del glaciar entenderemos mejor por qué nos mantenemos a una distancia prudente.

De regreso

2009-09-18T09:29:00.012+02:00

Ahora toca deshacer el camino. Son muchas las horas de barco y se nota que cada vez hay menos gente en las cubiertas. Debe ser que ya tienen sus fotos y no desean pasar más frío. Nosotros en cambio, seguimos admirando maravillados el paisaje, conscientes de que no hay nada igual por nuestra Europa.

Algún trozo más azul destaca entre la barrera de témpanos.

El glaciar hurtado por la naturaleza visto desde lejos.

Formas caprichosas, irrepetibles.

Goteo continuo.

Una familia de rocas que no pretendía viajar tanto.

Y un diamante azul.

Glaciar Spegazzini

2009-09-13T16:45:00.016+02:00

Seguimos dentro del Parque nacional de los Glaciares. Puesto que no hemos podido acceder a los Glaciares Upsala y Onelli, nos ofrecen el Spegazzini como compensación, así que dejamos el brazo principal del lago y avanzamos por otro más pequeño.

Su anchura es más o menos de kilómetro y medio y debe su nombre a Carlos Luis Spegazzini, un famoso botánico italiano.

Estuvimos un buen rato observándolo, de modo que pudimos sacar una buena colección de fotos desde todos los ángulos.

El color del hielo era un poco menos azul que en la foto. No sé por qué, al comprimirla se saturan los colores.

Pudimos ver un desprendimiento, pero demasiado pequeño para nuestro gusto.

El tiempo se nos pasó en un vuelo, y pusimos proa hacia la cara norte del Perito Moreno.

Paso bloqueado

2009-09-10T19:04:00.013+02:00

Tomo este título de las fotos de Malheur porque me parece de lo más apropiado. El tamaño de los témpanos es enorme y son demasiados como para que un barco lleno de turistas se atreva a adentrarse.

Montañas, nubes, agua y témpanos. Da igual donde posemos el objetivo de nuestra cámara porque hay belleza por todas partes. Puede que los colores sean fríos, pero nos sentimos unos privilegiados.

El agua lame el hielo, desgastándolo poco a poco. Nadie volverá a ver estas formas. Mañana serán otras, igual de bellas, pero diferentes.

Creo que el día, oscuro y nublado, otorga un aire de misterio que favorece a las fotos.

Dejamos atrás la barrera y nos encaminamos hacia el Glaciar Spegazinni.

El brazo norte del Lago Argentino

2009-09-06T11:30:00.008+02:00

Seguimos navegando por el brazo norte de este gran lago, esquivando los grandes témpanos, camino de la gran barrera que se yergue ante nosotros. De momento las nubes nos respetan y se puede estar en cubierta, resguardados junto a la borda del barco y disparando fotos como si fuésemos francotiradores.

Las nubes bajan a visitarnos y salvando las distancias nos sentimos un poco exploradores de un mundo inhóspito. Eso sí, sabemos que podemos refugiarnos con facilidad y tomarnos algo en el bar, pero eso sería hacer trampa. Tampoco queremos perdernos un minuto del espectáculo.

Aquí está, la temida barrera, cortándonos el paso.

Excursión a los glaciares Upsala y Onelli

2009-09-01T16:03:00.016+02:00

Fue una de las pocas decepciones del viaje, porque nada más subir al barco nos dijeron que se habían desprendido grandes trozos de hielo y que quizás nos fuera imposible acceder a los glaciares.

Como veréis vosotros mismos en otra entrada, el camino llevaba varias semanas bloqueado. No obstante, decidieron callar y avisarnos cuando ya estábamos en el barco y era demasiado tarde para rehacer los planes, cosa que no me pareció bien.

Es cierto que todos los viajes tienen sus imprevistos y que nada puede hacerse contra la naturaleza, pero lo cierto es que deberían haberlo avisado con tiempo, aun a riesgo de que canceláramos las reservas.

La excursión, espero que lo veáis a través de las fotos, fue impresionante, pero igual que recomiendo lo que me ha gustado, tampoco me callo cuando hay que criticar algo.

Esta mañana amaneció nublada y lluviosa, aunque íbamos preparados para ello. Había hecho amistad con algunos españoles, y a pesar del frío nos hicimos fuertes en la proa del barco, soportando la lluvia y el viento. El premio son estas fotos y unas horas de diversión.

Dejamos el Glaciar Perito Moreno a nuestra izquierda y zarpamos en dirección a la barrera de témpanos y al Glaciar Spegazinni.

El sol intenta abrirse paso entre las nubes sin conseguirlo, mientras navegamos por el Lago Argentino.

En algunos puntos el lago se estrecha. También aparecen los primeros témpanos, arrastrados por la corriente.

Alguno de un intenso color azul.

No penséis que son pequeños, no. Recordad que sólo un diez por ciento es visible sobre el agua y comparad su tamaño con el del barco, que lleva trescientas o cuatrocientas personas.

Glaciar Perito Moreno III

2009-08-28T18:20:00.001+02:00

Dentro de dos días podré volver por aquí, por las pasarelas, con más calma, porque hoy apenas nos dan una hora y media y eso es muy poco tiempo con tamaña maravilla enfrente. Desde aquí se pueden apreciar sus tres kilómetros de ancho y catorce de los cuarenta que tiene de largo.

Este glaciar es considerado estable, es decir, que pierde la misma cantidad de hielo (en un 70% de su superficie) que la que gana (en el otro 30%). Pasan unos 300 años desde que el hielo se deposita en forma de nieve hasta que alcanza el frontal del glaciar. Sorprendentemente, el ritmo de renovación del hielo es muy rápido.

Estamos atentos a cualquier desprendimiento, rezando para que sea uno espectacular, pero los que se producen son muy pequeños y son difíciles de captar, porque cuando nos llega el sonido es demasiado tarde.. En el centro de esta foto podéis ver uno.

Los arbustos de flores rojas son notros y aquí tienen un tamaño más pequeño comparados con los que vi en Bariloche, pero están cargados de flores.

El azul intenso de algunas zonas del glaciar indica que allí el hielo fue sometido a una mayor presión.

Poco a poco el cielo se ha ido cubriendo de nubes y se espera lluvia para mañana, pero el espectáculo es tan maravilloso que no nos importa.

Un último vistazo antes de volver al autobús.

Glaciar Perito Moreno II

2009-08-24T17:39:00.024+02:00

Seguimos disfrutando con los paisajes del mini-trecking.

El polvo negro es suciedad de la montaña cercana y el agua es más sólida de lo que parece en las fotos. Caminar con crampones es fácil, sólo hay que separar un poco los pies para evitar pisarse uno mismo con ellos y vigilar donde pone uno los pies.

La silueta del glaciar, recortada contra el cielo e iluminada por el sol es espectacular, y el azul intenso del hielo comprimido atrae como el mejor imán. Por desgracia, al comprimir las fotos el balance de blancos se ve alterado y no quedan como los originales.

De vuelta al campo base podemos apreciar la altura de la pared de hielo, de entre 30 y 50 metros.

Y nos embarcamos de nuevo, esta vez para pasar una hora en las pasarelas. Es muy poco tiempo, pero no me importa, porque volveré a hacerlo dentro de un par de días.

Esta excursión, culminada con un vaso de whisky con hielo del glaciar, me dejó un recuerdo imborrable. Es muy fácil y los guías, que son muy simpáticos, están pendientes de todos.

Glaciar Perito Moreno I

2009-08-19T20:33:00.023+02:00

He contratado excursiones para los próximos tres días y me dejo libres los dos últimos para explorar esta parte de la Patagonia por mi cuenta, así que un autobús nos va recogiendo de hotel en hotel en El Calafate.

Aunque hoy no conduzco me he estudiado el mapa y sé que me conviene sentarme en el lado izquierdo para tener buenas vistas sobre el Lago Argentino y el glaciar. Sí, hasta ese punto llegan mis manías cuando se trata de viajar.

La impaciencia hace que tire las primeras fotos desde el propio autobús. Ya sabéis que el color del lago se debe a los minerales que arrastran el glaciar y las lluvias. Nuestro guía nos avisa que detrás de la siguiente curva podremos ver el glaciar y nos levantamos todos a una para verlo.

Nos dirigimos a uno de los puertos, porque hoy vamos a cruzar a la otra orilla para hacer un mini-trecking por el glaciar. Más tarde volveremos al autobús para subir a donde están las pasarelas.

Ya las primeras vistas de la inmensa pared de hielo nos impresionan. La parte visible tiene unos cincuenta metros, pero es que bajo el agua hay otros cien, porque el glaciar está apoyado sobre la roca. El frontal tiene entre dos y tres kilómetros de ancho.

Aquí es donde el glaciar choca con la Península de la Magdalena, y donde se provoca la famosa ruptura que hemos podido ver todos por televisión. La última fue en julio de 2008.

Hemos desembarcado, pero la impaciencia nos puede. Nos dividen en varios grupos en función del idioma y dudo si unirme a los británicos, que son menos, pero al final me quedo con unos cuantos argentinos y franceses. También hay un par de españoles con los que enseguida formamos nuestro Al Filo de lo Imposible particular. Espero que los de verdad no se enfaden.

Pero aún nos queda otra parada antes de empezar a caminar. Nos explican lo que es el hielo patagónico sur y la situación del Glaciar Perito Moreno. Aquí se puede observar cómo hace de presa natural. Cuando las aguas del Lago Argentino suben es cuando se produce la ruptura.

Poco a poco nos vamos acercando. La luz es fantástica.

Nos ayudan, menos mal, a ponernos los crampones, unas estructuras metálicas que nos darán más adherencia para caminar sobre el glaciar, y allá que vamos.

La experiencia es fantástica. Si alguna vez tenéis la ocasión de hacerlo no lo dudéis.

Nos acompañan dos guías estupendos que se aseguran de que no metamos la pata en ningún agujero. Este pie es de uno de ellos y marca hasta dónde podemos llegar para hacer la foto.

La Cascada de los Cántaros

2009-08-08T12:39:00.019+02:00

Es domingo y toca otra excursión por el lago. La de ayer estuvo genial y hoy espero pasarlo igual de bien. Partimos del mismo lugar, Puerto Pañuelo, en un catamarán parecido. Algunas rapaces se pasean por allí en busca de algo que comer. En el puerto hay atracados algunos barcos antiguos.

Comenzamos con el mismo paisaje de ayer, que no por repetido es menos bello.

Pasamos junto a la pequeña isla donde está enterrado Francisco Pascasio Moreno, el famoso Perito Moreno, que desempeñó un papel tan relevante en la historia argentina.

Y nos detenemos un instante frente a la Cascada Blanca, que hace honor a su nombre.

Más lejos, el agua cambia bruscamente de color como consecuencia del agua glaciar, cargada de minerales, que arrastran los ríos. Uno se encuentra frente a un paisaje que bien podría ser de la Polinesia Francesa.

Desembarcamos, y tras subir una pequeña pero empinada cuesta, llegamos a la Cascada de los Cántaros. Es bonita, pero claro, después de ver Iguazú…

Nos encontramos con un alerce milenario que impresiona por su porte y por su edad.

Y con un pequeño lago glaciar.

Los menos aventureros vuelven al barco, pero unos cuantos nos internamos por un sendero para seguir descubriendo la zona.

Comemos cerca del centro de interpretación de Puerto Blest, que es muy interesante, y donde podemos aprender más sobre Francisco Moreno.

Otro día bien aprovechado. La excursión ha merecido la pena y la he disfrutado como si fuera la primera vez que navegara por este lago. Mañana toca devolver el coche y tomar un avión con destino El Calafate, la última parte de mi viaje.

La isla Victoria

2009-08-03T15:46:00.013+02:00

De vuelta a Bariloche hacemos un alto en la Isla Victoria, un pequeño paraíso en medio del lago.

Un particular se estableció aquí con la intención de convertirla en un coto de caza, pero como la idea no prosperó terminó por cederla al Gobierno, así que ahora la podemos disfrutar todos los turistas.

En la isla hay bosques de inmensos pinos canadienses, árboles de rápido crecimiento. Espero que las fotos den una idea de su altura.

También se puede pasear junto a sequoias. Estas son pequeñas, porque sólo tienen ochenta años de vida y aún tienen que crecer mucho. Ya había visto algún ejemplar, pero no tantos como había aquí. Me gustaría volver dentro de mil años y ver cómo han cambiado.

Una vez terminada la visita guiada nos dejan tiempo libre para que vagabundeemos a nuestro antojo. El camino que discurre junto al lago está plagado de flores.

Llegamos junto a una roca con símbolos prehistóricos.

El agua está impoluta y apetece darse un baño.

En el camino de vuelta las gaviotas regresan con intención de merendar. Capto alguna, pero como estoy demasiado cerca no hay profundidad de campo suficiente. Una lección aprendida.

El sol calienta con fuerza, pero la brisa es fresca y en la cubierta del barco se está de maravilla. Me parece que esta noche caerá otro solomillo…

Excursión por el Nahuel Huapi II

2009-07-28T13:09:00.011+02:00

Después de varias horas de navegación por el lago, llegamos al Parque Nacional de los Arrayanes, ese mismo que no pude ver al comienzo de mi viaje, desde Villa La Angostura, por no haber plaza en los barcos. Pero también se puede ir desde Bariloche y ahora puedo desquitarme.

Este parque fue creado en 1971, aunque ya estuvo protegido desde antes por pertenecer al P.N. Nahuel Huapi. Los árboles de este bosque tan singular son bastante grandes, de hasta diez metros de altura, y su corteza es de un color marrón muy particular.

La visita al parque es muy sencilla. Hay una pasarela de madera con unos pocos escalones que evita que destrocemos el suelo con nuestras pisadas. Además de en barco, también se puede llegar caminando, pero son muchas horas por un sendero de 10km en cada sentido, no apto para los que no estamos en forma.

El paseo es una gozada, y el bosque prácticamente impenetrable.

Sólo nos dan media hora, muy poco tiempo, pero hay que zarpar para visitar la Isla Victoria y con las visitas guiadas ya se sabe o que pasa. Como camino deprisa me da tiempo a dar dos vueltas, así puedo usar el polarizador sin miedo a que las fotos salgan mal.

Excursión por el Nahuel Huapi I

2009-07-04T14:48:00.011+02:00

Si pensáis que ya hubo bastante agua en las entradas anteriores no tenéis ni idea de la que os espera. Llegué ayer a Bariloche y no me fue difícil encontrar una empresa que ofreciera excursiones por el lago. Después de tantos kilómetros de ripio me apetece una excursión en barco, y hoy toca una cascada, la de los Cántaros y el Parque Nacional de los Arrayanes. Para no cansaros he dividido el día en varias entradas. Salimos desde Puerto Pañuelo, dejando atrás el Hotel Llao-Llao.

El lago se abre ante nosotros. Es inmenso y no se distingue su final, escondido tras varios recodos. Las montañas se elevan junto a él y el cielo está despejado. El agua es de un color azul imposible.

Corre una suave brisa que nos refresaca a los que estamos en cubierta. Es un día ideal para tomar el sol y beberse el fantástico paisaje que nos rodea. A veces parece que es siempre el mismo, pero la luz cambia.

Las fotos van cayendo poco a poco, como quien no quiere la cosa. Después de tantos días de soledad, me apetece un poco de compañía, pero tampoco hay que pasarse, ¿eh?

La vegetación cambia, el color del agua tambien.

Las gaviotas, acostumbradas a las galletas de los turistas, siguen de cerca la esta del barco y pronto nos dan alcance. No apruebo eso de dar comida a los animales salvajes; no es bueno para ellos, y me mantengo al margen por muchas ganas que tenga de imitarles, pero reconozco que es una buena ocasión para tirar más fotos.

El circuito chico

2009-06-25T10:05:00.023+02:00

Es un pequeño circuito circular que puede hacerse en los alrededores de Bariloche. Como mi barco no sale hasta las once de la mañana tengo tiempo de sobra para cotillear un poco por esta zona.

Hace tiempo que no os traigo un campo tan lleno de flores como éste:

El agua no podía faltar en una zona tan bella.

Ni un par de pequeñas rapaces en lo más alto de un árbol.

Un corto desvío nos lleva al Lago Escondido.

Me sigue impresionando la altura de los árboles, que no caben en la foto por mucho que la estire.

Un poco más lejos nos encontramos con el Cerro Capillay el omnipresente Nahuel Huapi.

La carretera cruza el Lago Moreno por su punto más estrecho.

Y asciende hasta un mirador. En primer plano el Lago Moreno, protagonista absoluto de la primera y tercera fotos, el Lago Nahuel Huapi al fondo y entre los dos encontramos el Hotel Llao Llao.

Un primer plano del hotel y otro del lago, que con esta luz de la mañana parece que lleve una gasa por encima.

De nuevo en Bariloche

2009-06-19T00:22:00.023+02:00

Aún es pronto y me queda toda la tarde para llegar hasta Puerto Pañuelo, el lugar desde el que salen los barcos que recorren el lago, pero primero me detengo para admirar el Lago Nahuel Huapi, tranquilo sereno como nunca.

Odio esas fotos en las que la perspectiva hace parecer que quedan torcidas. El eterno problema de transladar tres dimensiones a dos. Si no las tomas justo de frente parece que el lago se derrama sin remedio. La orilla invita a dar un paseo – está demasiado fría para un baño – o simplemente a sentarse a contemplarlo durante horas.

Algunas imágenes me parecen cuadros de una simpleza que no deja de ser bella. Así me siento yo, sorprendido por esta Argentina tan variada, por esta naturaleza desbordante.

Una foto de Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la catedral de Bariloche. Un edificio neogótico con un campanario de 69 metros de altura.

Sigo camino junto al lago, por una carretera que serpentea entre hoteles, restaurantes y apartamentos pensados para la temporada alta: el invierno.

Aparecen algunas villas, estratégicamente situadas, protegidas por los árboles de las miradas indiscretas y con accesos angostos y escondidos. Algunos yates pequeños, barcas de recreo y de pesca; la vida ofrece aquí una de sus caras más amables.

Y el famoso hotel Llao-Llao, situado sobre una pequeña colina entre dos lagos, con unas vistas espectaculares que os enseñaré otro día. Construido en estilo canadiense a comienzos del siglo pasado, es un establecimiento de lujo muy apreciado. Como curiosidad, su nombre se debe a un hongo que crece en la región.

Este es el otro lago, el Moreno, muy cerca del hotel.

Y este es Puerto Pañuelo. Ahora que ya lo he localizado puedo venir mañana sin miedo a perderme y quedarme en tierra. Ya sabéis, chico prevenido vale por dos.

Una última vista del lago antes de volver al hotel y descansar un poco. Pero antes tengo una cita en el Boliche de Alfredo con un buen solomillo y una botella de buen vino.

Los lagos al sur de Bariloche

2009-06-14T14:37:00.021+02:00

No hay mucha distancia desde El Bolsón hasta Bariloche, pero están todos esos grandes lagos que no pude ver bien el otro día, cuando iba hacia el sur por cuenta de la lluvia. Hoy hace un sol espléndido y es el momento de desquitarme.

Un desvío me lleva a la cercana Laguna Huala Hue. En teoría el camino, porque no se le puede llamar carretera, es de una sola dirección, y no se puede volver hasta por la tarde, pero en vista de que no hay tráfico decido arriesgarme.

El agua brilla como un espejo desde lo alto. En la orilla sólo me hacen compañía unos patos que nadan algo lejos. Naturaleza, tranquilidad, silencio absoluto…

Sigo por el camino hacia otra laguna, pero los bajos del coche rozan en el suelo y no me apetece quedarme atascado a unos cuantos kilómetros de la civilización, así que decido dar la vuelta y regresar al asfalto mientras tenga el coche entero. En algunzas zonas es tan empinado que sólo se puede subir en primera.

El Lago Guillelmo me espera, con mejor cara que la que presentaba el otro día. Se extiende a lo largo de la carretera durante kilómetros y kilómetros, con sus aguas de color azul intenso reflejando los rayos del sol.

En el Lago Mascardi hay unos niños bañándose, una excursión del algún colegio, sin duda. El embarcadero sigue tan deteriorado como la última vez, pero las vistas son magníficas.

Cada poco tiempo he de pararme para admirar la belleza de este lago. El arcén está plagado de flores y sigue sin haber demasiado tráfico. Alguna nube que otra rompe la uniformidad del cielo.

La Ruta 40 se acerca a Bariloche; en las montañas apenas queda nieve, señal de que el verano se acerca.

No me canso de ver lagos, ahora es el turno del Gutiérrez.

Tomo otro desvío hacia el Monte Tronador, pero sólo se puede regresar por la tarde y como aquí hay más turistas el guardia que custodia la entrada no me deja hacer la trampa. Por desgracia no tengo tiempo suficiente, así que continúo camino hacia Bariloche. Quiero acercarme por alguna de las agencias para hacer alguna excursión en barco los dos próximos días por el Nahuel Huapi.

Parque Nacional de Los Alerces II

2009-06-04T23:26:00.032+02:00

Como es ya habitual, la pista de ripio discurre junto a un gran lago, pero yo sigo sorprendiéndome con el paisaje como la primera vez. Hay rosales salvajes por todas partes, y el color del agua es de un azul intenso.

La tranquilidad de las aguas propician los reflejos.

Nos adentramos aún más en el parque, y la carretera se hace un hueco entre árboles de gran altura. Veo también mis primeros arrayanes.

Aprovecho para usar el filtro polarizador, dando más fuerza al verde y al azul.

El Lago Menéndez se oculta tras los árboles.

Aparco y me dirijo hacia un sendero señaladazo de menos de dos kilómetros de longitud. Carteles explican la flora, la fauna y las condiciones del suelo. El camino es sencillo, completamente plano, y discurre al lado del río Arrayanes.

Éste es el Río Arrayanes.

Al final de la senda alcanzamos un alerce centenario imposible de sacar en una sola foto.

Regreso al coche por el mismo camino, bordeado de enormes árboles cuya sombra se agradece.

Algunos kilómetros más adelante hay otra senda, supuestamente circular, más empinada, que nos lleva hasta esta vista del Lago Verde.

En la cima encuentro un matrimonio norteamericano, de Florida. Él toca muy suavemente una especie de laúd, ella está apostada, rodilla en tierra frente a un trípode que sostiene una cámara de buena calidad. Terminamos charlando un buen rato de la crisis y de nuestros respectivos países.
Luego descubro que la senda no es circular, sino que me lleva lejos del coche, así que doy la vuelta y tras estar cinco minutos perdido regreso por donde he venido.

El sol comienza a descender, pero aún quedan muchas horas de luz y los kilómetros van cayendo. La carretera está en buen estado y si bien no se puede correr tampoco pierdo mucho tiempo. Apenas me cruzo con alguien.

Cerca ya de la Ruta 40 me encuentro con estas aves. No sé cómo se llaman, pero están siempre al acecho al borde de la carretera. Dejan que me acerque, pero no les gusta estar a la misma altura del coche, así que avanzamos y retrocedemos en una especie de baile sin que quieran marcharse.

Parque Nacional de Los Alerces I

2009-05-28T12:44:00.024+02:00

En los alrededores de Esquel hay más agua y el paisaje es más verde. Me acerco a Trevelin, una ciudad de orígenes galeses, pero no me dice gran cosa. Esto es lo más al sur que voy a llegar con el coche, y hoy inicio un largo recorrido por el Parque Nacional de Los Alerces, que discurrirá en su mayor parte por pistas de ripio.

En la oficina de turismo de Esquel fueron muy simpáticos y eficientes. Me recomendaron qué ver y me ayudaron bien a distribuir mi tiempo, que para variar era escaso.

Esta señal me llamó la atención; creo que los argentinos exageran un poco con las pendientes, que al menos en esta parte del país son suaves.

Este cartel, con la frase atribuida a un jefe indio, estaba junto a la entrada del parque y me sonaba familiar. Me parece muy acertada y ya apareció en El Corazón del Escorpión hace año y medio.

Un pequeño cementerio recuerda a los primeros colonos, establecidos aquí en la primera mitad del siglo XX.

Esta rapaz estaba posada tranquilamente sobre uno de los carteles del centro de recepción de visitantes. Es un lujo poder admirarlas desde tan cerca.

El lago Futalaufquen, con las aguas en calma. Es más grande de lo que aparenta en esta foto.

Otra rapaz más. Me fui acercando hasta que salió volando, pero yo estaba preparado y no me pilló por sorpresa.

En los alrededores del centro de visitantes hay un precioso campo lleno de flores y unas rocas con pinturas rupestres. Como es lógico, estas últimas no son tan buenas como las que podemos encontrar en Europa, pero hay que considerar su menor antigüedad.

El parque es precioso, tiene muchos puntos de interés y merece la pena visitarlo.

Estaba haciendo fotos cuando escuché ruidos en unos matorrales. Me acerqué, pero eran tan densos que me fue imposible saber qué animal los provocaba. Al final descubrí que se trataba de un pájaro carpintero, macho, para más señas. Por desgracia se marchó enseguida y no me dio tiempo a sacarle una buena foto.

Este es el campo de flores del que os hablaba antes.

De Bariloche a Esquel

2009-05-24T21:19:00.026+02:00

El día amanece nublado, e incluso caen algunas gotas a mi salida de Bariloche, pero enseguida deja de llover. Los lagos ofrecen hoy una imagen bien distinta. Este es el Nahuel Huapi de las primeras entradas.

Es un buen momento para fotografiar flores, como este rosal silvestre. La luz viene tamizada por las nubes, así que aprovecho, sabiendo que quedarán mejor.

Mientras, voy pasando al lado de varios lagos, todos bastante grandes, como el Mascardi.

La carretera está bordeada de las típicas flores amarillas y, como de costumbre, apenas hay tráfico.

También se encuentran muchas hierbas de color rojo y que apenas levantan un palmo de altura, cuyo nombre desconozco.

Cerca del lago Puelo las nubes me dan un descanso y el sol hace tímidos intentos por salir. Me gustan esas embarcaciones antiguas; me recuerdan a las películas de los años cuarenta y cincuenta, llenas de aventuras en blanco y negro.

El rojo encendido de esta rosa se debe a mis experimentos con el filtro polarizador. Creo que quedó demasiado fuerte.

Continúo mi camino hacia el sur y me desvío para contemplar el lago Epuyen. Las nubes han vuelto para quedarse, pero me vienen bien, porque hoy tengo que conducir muchos kilómetros y el sol quema demasiado mi piel.

Más flores, con y sin bicho.

Y más nubes en una carretera plana, que no anodina, y sin curvas.

Algunas nubes tienen formas curiosas, como ésta, que parte el cielo en dos.

A la llegada a Esquel la tarde augura un día despejado para mañana. Una vez más estoy de suerte, porque veremos el Parque Nacional de los Alerces.

Regreso a Bariloche desde el norte

2009-04-07T17:14:00.014+02:00

El Parque Nacional Lanín merece mucho más que una tarde, pero andar escaso de días nuca ha sido una buena cosa, y yo quería ver más cosas. Conforme me iba acercando el volcán se iba cubriendo más y más de nubes. Era una carrera contrarreloj que siempre supe perdida.

Un bosque de araucarias me esperaba a la entrada. Puede que en América estén acostumbrados a estos árboles y no les llamen la atención, pero para mí eran una novedad.

Poco a poco me fui adentrando en el bosque. Auténticos fósiles vivientes nos observan.

El asfalto ha desaparecido, pero como de costumbre no es complicado circular por la pista de tierra. Eso sí, para llegar al lago hay que cruzar un río. Estoy convencido de que podría pasar, pero no me atrevo a quedarme atascado en un lugar tan aislado, y por desgracia, no tengo tiempo de ir y volver caminando.

La Ruta 40, en torno al punto kilométrico 4200 ofrece unos paisajes espectaculares. Ya me habían dicho que aquí el aire es muy limpio y que las nubes son especiales.

Algunos kilómetros más y me encuentro con este halcón al borde mismo de la carretera. Deja que me acerque un poco y luego levanta el vuelo, molesto sin duda por mi presencia.

Justo enfrente estaba este pájaro de pecho rojo. Estas cosas ya no se ven en España.

Aparecen las primeras nubes desde que llegué a Argentina y la tarde avanza hacia el crepúsculo.

El embalse de Alicure ofrece bonitas vistas, con reflejos y colores.

Parque Nacional Laguna Blanca

2009-03-30T17:10:00.019+02:00

Zapala fue lo más al norte que estuve con el coche. El motivo de llegar hasta aquí, aparte del de conducir por la mítica Ruta 40, era visitar el Parque Nacional de Laguna Blanca, así que puse rumbo hacia allí, con la intención de echar la mañana y manejar luego hacia el sur hasta que me cansara.

Los Andes quedaban un poco más alejados de lo habitual, y el paisaje era más desértico que nunca. Apenas si pasaban coches.

Un desierto atravesado por una única carretera y con una gran laguna al fondo.

Por lo visto es posible observar cigüeñas negras, pero yo no tuve tanta suerte y hube de contentarme con el paisaje.

A falta de seres humanos un pequeño rebaño se me cruzó en el camino.

Era ya media mañana, hora de marchar si no quería morir bajo el sol abrasador.

El camino de vuelta lo hice por pistas de ripio, pasando por Las Coloradas.

Ésta es una bandurria, un ave desconocida por mí.

El pueblo de Las Coloradas da una idea de lo aislado del lugar. A la entrada habían construido una pequeña capilla junto a la carretera.

De vuelta sobre el asfalto, y como aún quedaban muchas horas de luz decidí acercarme al Parque Nacional Lanín. La silueta del volcán volvía a recortarse limpia de nubes sobre el horizonte.

Y pude avistar mi primer cóndor. Eran varios en realidad los que volaban en círculo directamente sobre mi cabeza. Lástima que mi tele no sea gran cosa, aunque también volaban bastante altos. Su nombre deriva del quechua “kuntur” y fue un momento muy emocionante.

De San Martín de los Andes a Zapala

2009-03-23T14:16:00.016+01:00

A la salida de San Martín de los Andes el paisaje cambia por completo, desparecen el agua y los lagos, y se hace mucho más desértico, dominado por arbustos que apenas levantan un palmo del suelo. La carretera sigue tan vacía como siempre.

Sólo se encuentran árboles cerca de los cursos de agua, como este río, llamado Collon Cura. Este puente me recuerda a los de Nueva Zelanda, con ese aire de provisionalidad que tanto nos choca a los europeos. Claro que por aquí hay mucho menos tráfico y no se justifica un puente más ancho.

Decido pasar caminando por el pretil para sacar algunas fotos del río, que como veis lleva bastante agua.

Y claro, apareció el único camión que tenía que pasar por allí en todo el día. Nos saludamos y nos reímos por lo extraño de la situación.

Si San Martín de los Andes era una ciudad pequeña, Junín lo es aún más. Algunas casas de una o dos plantas, cabañas en las que pernoctar y un par de gasolineras donde poder repostar y comprar algo de comida. Todo ello en mitad de un paisaje igual de desértico que el que acabamos de dejar atrás.

Por allí cerca está el Parque Nacional Lanín, uno de los más importantes de la zona, pero ya he decidido que lo veré a la vuelta, así que tomo la Ruta 40 hacia el norte, hacia Zapala.

Grandes mesetas dominan el horizonte. A través de los últimos millones de años la tierra de ha levantado en algunas zonas y se ha hundido en otras. La carretera se aferra a ellas y aparecen los primeros precipicios.

Voy tan concentrado en la conducción que casi se me olvida mirar hacia los Andes. La silueta del volcán Lanín, mucho más alto que el resto de montañas, se recorta en el horizonte bajo un gorro de nubes.

Las mesetas quedan atrás y vuelve la llanura con sus rectas interminables. Me crucé con ocho coches en cuarenta kilómetros. Y eso contando con que paraba de vez en cuando para hacer fotos.

Voy hacia allá…

… y vengo de aquí. ¿Alguien ve la diferencia entre ambas direcciones?

Aquí tenemos otra panorámica del Volcán Lanín, ya sin nubes.

Y un pequeño aperitivo de lo que mañana será Laguna Blanca.

Zapala no es la ciudad más bonita del mundo, y estuve dando vueltas por sus calles vacías de gente, desesperado por encontrar un lugar donde dormir. Después de tantos kilómetros parecía haber llegado al fin del mundo y temí tener que hacer algunos más. Pregunté a un taxista y me dijo que había un casino con hotel y restaurante un par de cuadras más adelante. Una vez más estaba salvado.

La máquina de magnetizar las llaves estaba estropeada y tuvimos que probar en varias habitaciones hasta poder entrar en una. Fue un momento de suspense que se resolvió a mi favor, pero ya me veía durmiendo en el coche.

Me sentía un poco fuera de lugar, allí sentado, con una cerveza y un libro entre máquinas tragaperras, ruletas y mesas de póker, esperando que llegase la hora de cenar, pero comí el mejor matambre del viaje y el personal fue muy amable.

Los Siete Lagos

2009-03-16T15:41:00.019+01:00

Hoy toca conducir hacia el norte. Mi objetivo es llegar hasta Zapala en uno o dos días, dependiendo de lo que me entretenga por el camino. El Parque Nacional Laguna Blanca me espera, y la Ruta 40 también, pero decido hacer la ida por la parte montañosa y más difícil, donde hay tramos sin asfaltar y poder regresar más deprisa a Bariloche dentro de un par de días.

El Lago Espejo es ya un viejo conocido, pero como hoy no me espera ningún barco puedo detenerme junto a su orilla. No sólo hace honor a su nombre, también se cruza una familia en mi fotografía y quedan recortados sobre el fondo.

Los reflejos son increíbles a esta hora de la mañana. El color del agua de un azul intenso, la temperatura perfecta. Paz y tranquilidad.

La pista de tierra serpentea entre los montes, que no son muy altos y están plagados de arbustos y pequeños árboles. Una vez más estoy solo; por mucho tiempo que esté parado sacando fotos al borde de la carretera no pasa nadie.

Detrás de una de las muchas curvas descubro desde lo alto el Lago Villarino.

Este lago desagua en otro, el Falkner. Aquí hay gente acampada, pescando, navegando en pequeñas motoras o tomando el sol en la orilla, pero todo está en silencio y no hay basuras por ningún lado. Se ve que es gente educada y respetuosa.

Volvemos a ascender ligeramente, pasando por varios miradores sobre los lagos hasta llegar a la cascada Vulignanco. Después de Iguazú ninguna cascada me impresiona, pero aún así le tomo la foto de rigor.

Al Lago Hermoso se llega por un estrecho camino, atravesando un río que apenas tiene unos centímetros de profundidad. Son sólo dos kilómetros así que me arriesgo a pasar con el coche.

De vuelta a la carretera principal me espera el Lago Machónico, otra maravilla de la naturaleza, de aguas tranquilas, rodeado de vegetación.

Los notros, esos arbustos de flores rojas, destacan en primer plano.

Éste es un arroyo curioso, llamado el Arroyo Partido porque se divide en dos en este punto. Una parte desemboca en el Atlántico, mientras que la otra terminará en el Pacífico. También está indicado, y al borde mismo de la carretera.

Algunas curvas más y el Lago Lácar aparece ante nosotros. Es enorme, como se puede apreciar en estas tres fotos. La población que aparece en la última es San Martín de los Andes, una ciudad de calles dispuestas en forma de cuadrícula y que tiene mucho encanto.

En un principio tenía previsto dormir aquí, pero como he madrugado apenas si es hora de comer. No hay ningún barco en el puerto que me pueda llevar de paseo por el lago, así que pongo rumbo a Junín de los Andes.

Excursión por los miradores

2009-03-10T09:20:00.014+01:00

Había llegado antes de que salieran los barcos, pero como era domingo no quedaba ningún pasaje libre. Digamos que me quedé con un palmo de narices, observando la Bahía Brava.

Y la Bahía Mansa.

Había leído que se podía llegar caminando hasta el Bosque de Arrayanes, pero eran 24 km por un terreno accidentado y tardaría demasiadas horas, así que quedó aparcado por una semana, hasta que llegase a Bariloche, porque desde allí también salen barcos.

Me acerqué al guarda-parque y me contaron que podía hacer una excursión por un par de miradores. Era una caminata muy fácil, con una pequeña subida que sólo me llevaría un par de horas. Ya tenía plan para lo que quedaba de tarde.

Después de ascender unos escalones se llega al primer mirador, el mejor de los dos con diferencia.

Si echamos un vistazo de izquierda a derecha…

Ahí va uno de los dos barcos.

Sigo ascendiendo, en busca del segundo mirador. Los árboles son muy altos, pero de vez en cuando es posible entrever el lago Nahuel Huapi.

No hay manera de caminar fuera de la senda. Aquí los árboles no dejan ver el bosque. Menos mal que la senda está cuidada y en perfecto estado.

La vista en el segundo mirador es mucho más reducida.

Miro hacia arriba y las copas de los árboles están lejos, recortadas en un cielo azul.

Un último vistazo y regreso a Villa La Angostura

Circuito por Lago Traful

2009-02-26T18:42:00.020+01:00

Es domingo y las excursiones hacia el Parque de los Arrayanes no salen hasta después de comer. Hace un día precioso, y como de costumbre, he madrugado. Tengo toda la mañana por delante, para explorar los alrededores de Villa La Angostura.

La orilla del Lago Nahuel Huapi está plagada de flores de todos los colores. A pocos kilómetros hay un buen mirador desde el que se puede apreciar la inmensidad del lago y el intenso azul de sus aguas. A esta hora tan temprana lo tengo todo para mí solo.

Primera lección: en Argentina no basta con mirar el mapa y calcular distancias, porque el estado de las carreteras influye mucho. El asfalto se termina pronto y me encuentro en una carretera de ripio que pasa junto al Lago Espejo y varias lagunas más pequeñas, como la Laguna Ceferino, con los árboles reflejados, y la Laguna Bailey Willis.

El reflejo de las montañas es perfecto.

Un nuevo vistazo al mapa me dice que tardaré bastante más en hacer el circuito circular que había previsto. Modestia aparte, se me da bien calcular tiempos y sé que llegaré muy justo de tiempo. Me digo que lo mejor será disfrutar del paisaje y olvidarme de si perderé el barco.

Un poco más adelante aparece el Lago Correntoso.

Llegando a Traful tomo alguna foto de la carretera, una pista de tierra y ripio que transcurre entre árboles y por la que no se puede correr demasiado.

Junto al lago hay un camping y un pequeño conjunto de casas. Mi depósito apenas está mediado, pero aprovecho para repostar, que nunca se sabe lo que puede pasar. Algunos salen de pescan mientras otros pasean o toman el sol junto al lago.

Pasado Villa Traful sólo queda llegar a Confluencia, para en enlazar con la Ruta 40 y volver a pisar asfalto. Este río discurre junto a la carretera. Los márgenes están cubiertos de flores amarillas.

He conseguido volver a tiempo, pero ya no quedan plazas libres, así que tendré que buscar plan alternativo para la tarde. El Bosque de Arrayanes está a 12 km, demasiado lejos para ir y volver, porque el camino no es precisamente llano.

Villa La Angostura

2009-02-18T16:07:00.014+01:00

Me habían advertido que fuese preparado para lo peor, que muchos vuelos se cancelaban, pero lo cierto es que apenas si tuve algún pequeño retraso. Todo el mundo fue muy amable y eficiente. Lo digo, porque a veces sólo contamos lo malo y nos callamos lo bueno.

Volé desde Iguazú hasta el Aeroparque, en Buenos Aires, y desde allí hasta Bariloche, donde sólo tenía reservado el coche de alquiler. Era media tarde y no tenía hotel, porque hay tantos que se puede ir perfectamente a la aventura y sólo había previsto dormir en Villa La Angostura, a unos 80km al noroeste del aeropuerto, a orillas del lago Nahuel Huapi.

Apenas había tráfico, así que comencé con mi rutina habitual de conducir y parar de vez en cuando para sacar fotos. El verano se acerca y sólo hay nieve en las cumbres más altas. De momento dejo Bariloche para más adelante. Prefiero ver naturaleza, bosques, montañas, lagos…

La carretera tiene buen firme y alguna que otra curva suave. Bordea gran parte del lago, que es enorme, pero ya habrá ocasión de hablaros de él más adelante.

Villa La Angostura es un pequeño pueblo, con unos cuantos edificios de madera en la calle principal y algunas casas diseminadas junto al embarcadero. Desde aquí salen dos excursiones diarias en catamarán al Bosque de Arrayanes, y también podemos adentrarnos en el parque caminando.

Pero lo primero es buscar alojamiento. En esta casa rural fueron muy amables y me atendieron estupendamente.

Ya sin maletas, me dediqué a curiosear un poco por los alrededores. La subida al Cerro Bayo me decepcionó un poco porque esperaba mejores vistas, pero aún así merece la pena. Fue mi primera pista de ripio.

Al lado de la carretera hay unos arbustos de flores rojas llamados notros. Entonces no lo sabía, pero terminé encontrándolos por toda Argentina. Como aquí llueve más, eran más grandes, como pequeños árboles.

Bajé luego hasta el embarcadero, para preguntar por las excursiones del día siguiente. En las fotos se puede apreciar la extensión del lago, pero tened en cuenta que esto que veis es sólo uno de sus brazos. La vida es tranquila y reposada. Las familias toman el sol y un par de valientes se bañan.

El lado argentino de Iguazú II

2009-02-12T21:47:00.009+01:00

En realidad se ha colado aquí alguna foto desde Brasil, porque como tenía tiempo, hice la excursión en bote bajo las cascadas en los dos países, pero casi todas son del lado argentino.

Bajando unas escaleras alcanzamos el muelle desde donde parten los barcos, con grupos de unas sesenta personas. Nos dan un chaleco salvavidas y una bolsa de plástico para guardar nuestras pertenencias porque el mojarnos está garantizado. Os aconsejo que llevéis una cámara acuática.

La vista de las cascadas desde el río sobrecoge.

La verdad, se trata de una excursión bonita y supongo que una vez que se está allí hay que hacerla, pero la relación calidad precio no es la más alta, precisamente. Hay bastante gente y una vez sentados no se ve demasiado. Tampoco dura mucho tiempo, aunque eso sí, la sensación de estar bajo la cascada merece la pena.

En el lado argentino hay cascadas más grandes y variadas, mientras que en Brasil subes más tramo de río. Ambas excursiones se completan por un paseo por la selva, pero el mejor es el que hice el primer día, porque se hace caminando con un guía y se ven más plantas y animales, en los otros te llevan en jeep o en un tren eléctrico, con menos paradas.

Nos graban en vídeo, pero como no me interesaba, ni siquiera sé cuánto costaba ni si merecía la pena. Tawaki disfruta más haciendo las fotos.

Con esta entrada completamos la parte del viaje dedicada a Iguazú. Espero que os haya gustado. En unos días nos vamos a Bariloche, en el centro-sur del país, a conducir por la Ruta 40 y a conocer los Andes.

El lado argentino de Iguazú I

2009-01-30T14:26:00.011+01:00

Aquí tenéis un plano del parque. Arriba a la izquierda está la Garganta del Diablo, a la izquierda está el lado brasileño, con sus impresionantes vistas y a la derecha el lado argentino, donde se concentran la mayoría de los saltos, casi 300, dependiendo de las lluvias. El centro de recepción de visitantes y los restaurantes los encontráis abajo a la derecha.

Después del día de ayer ya tenía una ligera idea de lo que me esperaba, pero aún así fue muy emocionante. Como ya dije, llegué temprano por la mañana, algo que recomiendo, y no paré en todo el día. La vista desde el circuito superior es una maravilla.

Aquí pueden verse las embarcaciones que te acercan a las cascadas; la ducha está garantizada, así que llevad bañador o un impermeable. Te dan una bolsa de plástico para guardar aquello que no queréis que se moje.

Hay senderos en varios niveles, muy fáciles de seguir, que te acercan hasta el mismo borde de las cascadas. Una ventaja de contratar la excursión de los botes es que luego te suben en todo-terreno, pero también se puede hacer andando.

No sé vosotros, pero yo podría quedarme aquí durante horas, observando cómo se precipita el río, sacando fotos sin parar.

Hay rincones verdaderamente idílicos, como éste de Las Dos Hermanas. Apetece un bañito, ¿verdad?

El río cae con mucha fuerza, como atestigua la nube de agua a pesar de que no había viento.

Como de costumbre, los que quieran saber más pueden pinchar aquí.

La Garganta del Diablo

2009-01-23T03:37:00.020+01:00

La visita desde el lado argentino lleva más tiempo y requiere un poco de organización, porque hay muchas pasarelas y hace falta coger trenes eléctricos que están sujetos a unos horarios. Las colas pueden ser largas y conviene estar un poco antes de la hora.

Una ventaja, que sin embargo yo no utilicé, es que hay varios restaurantes estilo buffet dentro del parque y algo de sombra donde guarecerse del sol y descansar un poco.

La Garganta del Diablo es en mi opinión la parte más espectacular, una zona en forma de herradura donde el agua cae en mayor cantidad y con más fuerza. Conviene ir a primera hora de la mañana, bajarse del tren y caminar hasta ella sin entretenerse, para llegar cuando aún hay poca gente. Las fotos del camino pueden hacerse tranquilamente a la vuelta.

El Río se precipita con violencia por un desnivel de casi cien metros. Pequeños pájaros vuelan por entre los saltos de agua y parece imposible que no sean arrastrados por ella.

Aquí se puede observar la nube de agua. Al fondo a la derecha está el ascensor y la pasarela del lado brasileño, donde había estado el día anterior. La vista es espectacular y como esta vez el viento soplaba en otra dirección todo fue más fácil.

Fijaos en lo cerca que está la pasarela del borde. El ruido del agua es atronador.

Esta otra pasarela fue arrancada en alguna riada, porque el nivel de las aguas depende mucho de las lluvias. El 2006 fue un año muy seco y en el 2008 tampoco está lloviendo demasiado, así que esperan una reducción del volumen para el 2009.

El río se divide en numerosos brazos y el agua discurre en calma sin saber lo que le espera unos pocos metros más adelante.

Les dejo un par de vídeos bastante cortitos.

El lado brasileño de Iguazú III

2009-01-23T02:40:00.016+01:00

Completamos la visita desde el lado brasileño con esta entrada, que es muy parecida a una que ya publiqué en Más extraño que la ficción. Dicen que la primera impresión es la que queda, y deben tener razón porque a mí tardará en olvidárseme. El lado argentino es el de la derecha de las fotos, pero lo dejamos para otra ocasión; hoy nos centramos en el brasileño.

Se baja cómodamente en ascensor, hasta la pasarela, que como veis discurre paralela al borde de la cascada. Es una forma de acercar la naturaleza a todos sin que ésta se vea dañada por los visitantes.

A la izquierda hay varios miradores desde los que admirar la caía del agua.

A nuestro lado aparece un mar embravecido, lleno de escollos.

El río sigue su curso, alterado aún, intentando recomponer sus aguas revueltas.

El lado argentino se oculta tras una cortina de agua arrastrada por el viento.

La cámara se llena de agua en un instante. Limpiar el objetivo, disparar, volver a limpiar… Es difícil enfocar bien.

La pasarela corre junto al borde y el agua se precipita veloz, bajo nuestros pies.

Mientras, el sol juega con las gotas de agua en suspensión.

El guía tuvo que cogerme del brazo y sacarme de allí, pero ya había sido abducido. Os dejo un vídeo par ver y, sobre todo, para escuchar.

El lado brasileño de Iguazú II

2009-01-15T21:12:00.011+01:00

De los nueve kilómetros de caminata hemos hecho la mitad andando y la otra mitad en jeep, para ganar tiempo y no hacer esperar a los que están junto al barco. Nos dicen que el mirador de aves está cerrado porque hay demasiados mosquitos, cosa que a mí me suena a cuento chino, pero como no hay manera de comprobarlo, nos conformamos.

Estamos a unos 4km por encima de las famosas cataratas, que aún no hemos visto, por cierto (no desesperéis, que todo llega a su tiempo) y el río aquí es muy ancho y de fuerte corriente, aunque no se aprecie en las fotos.

Las orillas están cubiertas de una densa vegetación, entre la que destacan los bambúes, mucho más altos y gruesos de lo que yo los imaginaba.

Una de las ventajas de hacer excursiones de este tipo es que hay poca gente, la atención es más personalizada y se pueden ver más animales y plantas. El capitán conoce bien los lugares donde suelen tomar el sol los caimanes, aunque éstos salen huyendo en cuanto nos acercamos un poco. Más adelante nos encontramos con algunas crías.

Seguimos río abajo sin que el decorado cambie demasiado.

Y descubrimos unos cuantos gavilanes.

Otra vez en tierra, podemos admirar de cerca el tamaño del bambú.

Una araña de respetables dimensiones.

Y un buen montón de mariposas tan inquietas que no se dejan fotografiar.

Ahora sí, nos subimos al coche y ponemos rumbo a las Cataratas de Iguazú.

El lado brasileño de Iguazú I

2009-01-05T15:37:00.012+01:00

Samuel, mi guía durante los dos días que estaré en Iguazú es un brasileño simpático que lleva más de veinte años trabajando en esto. Llega puntual y enseguida comienza a ofrecerme excursiones complementarias a la que ya llevo contratada.

Por cierto, reservé las excursiones en España porque me daba miedo llegar y que todo estuviese completo, pero el Parque cuenta con recursos suficientes, y es mucho más barato contratarlas allí. Otra opción es verlas sin guía, que también es fácil, pero os llevará más tiempo.

La visita a la Central Hidroeléctrica Itaipú, la mayor del mundo hasta que se termine la que se está construyendo en China no me apetecía demasiado, aunque me tentaba. Ya he visto dos, y siendo impresionantes, prefiero ver naturaleza. Por lo visto, genera el 25% de la energía eléctrica consumida en Brasil.

Una cena en Foz de Iguazú también quedó rápidamente descartada. Los espectáculos no son lo mío, y menos aún viajando sólo. Prefiero una cena tranquila y temprana cerca de mi hotel, ordenar las fotos y acostarme temprano.

La tercera opción era un paseo por la selva brasileña, caminando y en barco. Como me lo había recomendado un amigo desde España, pensé que era el complemento perfecto para llenar el día. No me equivoqué.

Esta es una vista del río Iguazú y al fondo se divisa el Paraná. No lejos de allí están Las Tres Fronteras, Argentina, Brasil y Paraguay.

Ya dentro del parque, la primera parte del paseo se realiza por una senda de 9km. En realidad hay varias, pero yo opté por ésta. Se puede hacer caminando, en bicicleta o en jeep. En mi caso hicimos la mitad andando y la mitad en jeep, para ganar tiempo.

Éramos tres: Marcos, nuestro guía brasileño, Cristina, una chica costarricense y yo. La senda es ancha y muy plana. No hay desniveles, así que es apta para todos. Hay plantas por todas partes, colonizando cada estrato vegetal (unas 2000 especies) incluyendo el ahora protegido palmito. Protegido porque tarda más de 15 años en crecer y porque una vez extraído el palmito, la planta muere. Los palmitos que comemos habitualmente son cultivados en otras zonas y tardan sólo unos 5 años en crecer.

El clima es subtropical, pero como estamos al final de la primavera no hizo demasiado calor y la sombra era abundante. No obstante, un repelente para los mosquitos es más que recomendable. Aunque sólo una pequeña parte del parque conserva la flora original, la altura de los árboles y lo denso de la vegetación quitan el hipo.

Encontramos muchos animales, como este gusano de púas venenosas o la avispa negra de grandes dimensiones en el centro de la foto y hay mariposas por doquier, de todos los tamaños y colores, pero no se están quietas y es imposible hacerles una foto decente. Si se posan, cierran las alas.

También hay algunos roedores, lagartos, serpientes y felinos como pumas o jaguares, también llamados aquí yaguaretés (lástima que no nos cruzáramos con ninguno de éstos últimos) Tampoco podemos olvidar a aves y peces.

Para los que quieran saber algo más:
http://www.enjoy-argentina.org/argentina/naturaleza-argentina-iguazu.php

El día más largo

2008-12-31T15:45:00.003+01:00

Supongo que lo que queréis es ver fotos; yo también, pero se supone que éste es un relato cronológico y las tres o cuatro que tiré el primer día no han superado el control de calidad y me las reservo.

Lo peor del viaje fue la ida y la vuelta. Es decir, la parte española, para nuestra vergüenza. Es tres de diciembre y mi vuelo tiene hora de salida prevista a las 02:30, lo cual es perfecto, porque después de un duro día de trabajo podré dormir sin problemas.

En Buenos Aires tendré que cruzar la ciudad y cambiar de aeropuerto para tomar un avión a Iguazú. Tengo cinco horas, tiempo más que suficiente, y si todo sale bien llegaré a Puerto Iguazú esa misma tarde, aprovechando la ventaja horaria. Es duro, pero como es el primer día de las vacaciones no me importa.

El personal del aeropuerto de Madrid, tiene sus días. Algunos – los menos –son amables; otros, la mayoría, son unos toca-huevos de cuidado. Esa noche, la guardia civil del control de (in)seguridad estaba aburrida y me hizo pasar la mochila tres veces por el escáner. Es el precio que hay que pagar por llevar dos cámaras de fotos y un portátil, pero sobre todo por encontrarte con una descerebrada inútil, porque le advertí lo que había antes de pasar la primera vez.

Mi vuelo sale dos horas tarde, sin que por supuesto nos den una explicación ni nos digan a qué hora vamos a llegar. Es Iberia, ¿recuerdan? Los más chulos del lugar. Mis cinco horas de tránsito se han reducido considerablemente y empiezo a temer por mi conexión.

En Buenos Aires todo empieza a arreglarse. La maleta sale rápido y enseguida me tranquilizan. Tengo tiempo de sobra, me dicen, porque a esa hora apenas hay tráfico y el otro aeropuerto es relativamente pequeño y ágil. El vuelo a Iguazú transcurre sin problemas, con LAN Chile (la mejor compañía aérea del viaje) y no hay más incidentes.

Puerto Iguazú no me parece un lugar bonito en sí, pero el hotel, que es tipo resort, está bien aunque era de los más baratos, y encontré un restaurante en el que se comía muy bien a un precio razonable. Los camareros eran simpáticos y se respiraba ese ambiente en el que todos se conocen entre sí. Entré a tomarme una cerveza llamada Patagonia (está buenísima) y terminé quedándome a cenar. La ciudad también está muy bien situada, a un paso de las cataratas.

Mañana me recogen para visitar el Parque en su lado brasileño.

Km 0

2008-12-29T16:25:00.003+01:00

Argentina siempre había estado en esa larga lista de países que me gustaría conocer, pero la decisión de visitarla en diciembre de 2008 la tomé apenas un par de meses antes. Es una buena época, el final de la primavera, justo antes de que comiencen las vacaciones, y aún se puede recorrer sin hacer reservas.

No se engañen con el nombre de este blog, es cierto que parte de la ilusión consistía en recorrer unos kilómetros de la mítica Ruta 40, pero hubo mucho más, porque en esos veinte días estuve en Iguazú, Bariloche y El Calafate, todos ellos maravillosos.

No hay posibilidad de hacer comentarios porque ya tengo otros dos blogs y no me gusta hacer las cosas a medias. No obstante, mi dirección de correo (ver mi perfil) está a vuestra disposición y me encantará ayudar en lo que pueda.

Argentina es un país de gran belleza – como espero demostrar con mis fotos – pero otro de sus tesoros es su gente. En cierto modo este blog es un homenaje a las personas que encontré por allí y que con su simpatía y dedicación ayudaron a hacer mi viaje más agradable. Confío en que esta aventura que hoy inicio os guste.

Ruta 40 camino de Confluencia, en la provincia de Neuquén. A pocos metros a mi izquierda un halcón está posado en lo alto de un arbusto. Sólo se oye el viento y hace tiempo que no pasa ningún coche…